ЖБЕР КЮЛХМЮРЮ ЙКЮЯЯ 32

Subscribe.Ru : Мастер вашего дома: вопросы и ответы с сайта AskMe.ru ПОДПИСЧИКАМ КАТАЛОГ АРХИВ АВТОРЫ ДАЙДЖЕСТ РЕКЛАМА СТАТИСТИКА ПОМОЩЬ АРХИВ РАССЫЛКИ ОПИСАНИЕ РАССЫЛКИ КАТАЛОГ РАССЫЛОК КАТАЛОГ ДИСКУССИОННЫХ ЛИСТОВ первый выпуск предыдущий выпуск Подписка на "Мастер вашего дома от MyJane.ru": следующий выпуск последний выпуск Информационный Канал Subscribe.Ru Выпуск 93 И снова здравствуйте, дорогие читатели! С вами Юлия Мастеркова и новый выпуск рассылки «Мастер вашего дома». Новый год в новом доме – что может быть лучше? А значит, продолжаем учиться ремонтировать и строить вместе с экспертами и читателями сайта www.AskMe.ru. Первый вопрос от Тимофея Рулева касается теплоизоляции: В санузле мокрая стена, другой стороной выходящая в подъезд. Подъезд не отапливается, холодный. Стена бетонная, толстая (примерно 30 см). Причина, на мой взгляд, в конденсации на холодной стене. Хочу сделать теплоизоляцию со стороны подъезда. Набить бруски 5х5 см, между ними слой изовера, сверху гипсоволокно. Вопросы: 1 - правильно ли определена причина? 2 - правильно ли выбран способ теплоизоляции? 3 - что лучше - слой изовера или такой же по толщине слой пенопласта? 4 - достаточно ли одного слоя (5 см) или нужно больше 5 - планирую теплоизоляцию сделать немного шире , чем внутренняя ширина квартиры, выходящая в подъезд - немного захватить соседские квартиры - чтобы тепло меньше уходило по бетону. Имеет ли это смысл и намного ли нужно заступать за края квартиры? Посмотрим, что отвечают строительно-ремонтных дел мастера. Советует Lit: В 30 см монолитного бетона верится с трудом, тем более в его промерзание. Скорее всего, у Вас за стеной каналы с коммуникациями и вентканалы. Если это так, то теплоизолировать бессмысленно, они все равно будут продуваться и вымерзать. Теплоизолировать в этом случае нужно изнутри, с тщательной герметизацией внутренней поверхности теплоизоляции, иначе из нее будет течь конденсат. Отвечает сем: Все правильно, заход нужен не более полуметра. Но для начала все-же попробуйте надавить на ЖЭК, может сделают утепление входных дверей и поставят отопление. Mir пишет: Попытаюсь положить конец спорам - где должна быть теплоизоляция снаружи или изнутри. Пишу как человек, знающий строительную теплотехнику, и даже в свое время реализовавший СНиП "Строительная теплотехника" в виде компьютерной программы для автоматизированного расчета ограждающий конструкций зданий (благо, сложного там ничего нет). Итак: Если есть возможность, теплоизоляцию нужно делать с холодной стороны. Сейчас у Вас на внутренней поверхности стены образуется конденсат - это следствие того, что температура на поверхности стены соответствует температуре "точки росы" (конкретная температура зависит от относительной влажности воздуха в помещении). Если Вы утепляете изнутри то точка росы оказывается внутри "пирога", как раз на той же поверхности стены, но теперь она является границей с утеплителем (утеплитель не будет давать теплу уходить из помещения и стена внутри станет еще холоднее). С учетом того, что внутри конструкции не будет вентиляции, конденсат не сможет испаряться и стена будет мокнуть еще сильнее. Со временем утеплитель намокнет, бруски начнут подгнивать. Мокрый утеплитель потеряет часть своих свойств, пропитается влагой, влага дойдет до гипсокартона, он начнет набухать, пойдут пятна. Вот. А при изоляции снаружи точка росы будет где-то внутри стены (бетонной ли, кирпичной ли) и в этой точке не будет контакта с воздухом, следовательно влаги взяться будет не откуда, да и конденсироваться негде (поры в бетоне и кирпиче достаточно малы). Короче, изолировать изнутри можно но желательно расчетом определять толщину утеплителя так, чтобы точка росы была внутри утеплителя (внутри утеплителя не будет границы-поверхности для конденсации), следовательно утеплитель будет толще. Опять же, Вы украдете у себя часть помещения, утолщив стену внутрь. Так что Вы все запланировали верно, а господа эксперты, кроме специалиста в этом деле - эксперта сем, Вас вводят в заблуждение. Если выбирать из изовера и пенопласта, лучше негорючий изовер. Именно так как Вы и описывали, мы делали изоляцию в квартире у моих родителей - бруски, минвата, ДВП (давно это было, материалы были еще те). Много лет отлично эксплуатируется, в санузле тепло и "главное сухо". И последний ответ на этот вопрос – от эксперта по имени Otto Maier: Теплоизоляция со стороны подъезда не устранит причину конденсата - касание тёплого воздуха холодной поверхности. В Вашем случае стена не станет намного теплее, просто не прогреется. Теплоизоляция изнутри устранит саму причину. Рекомендую пенопласт 50мм (больше - лучше), щели лучше сразу оставить 0,5см и запенить монтажной пеной, на неё же можно приклеить листы пенопласта. Желаю удачи и тепла. Следующий вопрос задал Troll, а касается он сантехнических болтов. Третий раз ими пользуюсь, и третий раз проблемы. Вернее проблема одна - ломаются они. В том месте, где заканчивается резьба (т.е. где-то посередине болта). Первый раз столкнулся с этой проблемой, когда завинчивал такой болт в бетонную стену. Просверлил отверстие по диаметру дюбеля, вставил дюбель и начал заворачивать болт. На половине он обломился. Место облома было горячее, из чего я заключил, что болт длинный, сила трения большая и высокой температуры и большой нагрузки он не выдержал. Попробовал вкручивать мееееедленно и очень осторожно. Вроде фокус удался. Но вчера начал крепить унитаз к полу и опять та же история. Не смотря на то, что вкручивал медленно и осторожно, оба болта обломились в одном и том же месте. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему. Отвечает upset: Вполне возможно что обламываются они из-за перекоса, т.е. попробуй закручивать их "ровнее". Отвечает Gregori: Хочется позавидовать вашей силе :) Такие проблемы возникают из за неправильного подбора дюбеля, возможно, село сверло (т.е. не дает отверстие 8мм, скорее всего у вас эти болты), часто длинные болты ломаются, если их загонять в дерево. Практический совет?! Смажьте болт солидолом или другой смазкой и как Вы правильно заметили сила трения уменьшится. Dimas, наш постоянный эксперт, также не оставил этот вопрос без ответа: Здравствуйте! Дрянь эти болты, хоть и красивые, никелированные. После многократных "заломов" пользуемся только анкерами. Настоятельно рекомендую выбросить все запасы этих дурацких болтов, и впредь использовать для ответственных креплений анкерные болты. Пока что не подводили... Отвечает сем: Отверстия нужно сверлить на 3-4см глубже, чем заходит шуруп. После того, как отверстие просверлено, нужно этим же буром, наклонив дрель или перфоратор, круговыми движениями, сделать расширение в отверстии. Затем прочистить отверстие, лучше пылесосом Вот мы и подошли к середине нашей рассылки. Третий вопрос, заданный Александром, звучит так: что лучше – ламинат или паркетная доска? Доброе время суток, Уважаемые. Суть вопроса такова, расскажите плюсы и минусы ламината перед паркетной доской. Вопрос даже не в цене. Ездили по магазинам кто что говорит, хвалят только то, что продают. А хотелось бы реальных мнений. О «плюсах» и «минусах» Александру рассказывают эксперты www.AskMe.ru. Lit пишет: У паркетной доски есть достаточно толстое(до 5 мм) покрытие из натурального дерева, покрытое еще лаком в несколько слоев. Ламинат имеет тонкий окрашенный слой. То есть паркетную доску теоретически можно разик проциклевать, если повредится. Ламинат- нельзя. НО ламинат бывает разных классов. Если не жаться и взять 32-й класс или коммерческий- износу ему не будет и повредить можно будет только из пистолета :). Плюс легкость укладки, возможность быстрого ремонта заменой, если ламинат кликовый (хороший сейчас- весь кликовый). Кроме того, появились новые замки, допускающие замену поврежденных листов без разборки всего настила. Плюс хорошая герметичность. Отвечает сем: Паркетная доска: Плюсы - какой-никакой, а натур. продукт. Для большинства паркетной доски дороже 50 у. е. возможна одно - двухразовая циклевка. На порядок престижней, чем ламинат. Минусы - трудоемка в укладке (при правильной укладке, для долгой службы, укладывается так же, как паркет - на клей и гвозди по фанерному основанию), дороговизна - не соответствующая качеству, в большинстве случаев, при цене ниже 50 у. е., невозможность циклевать из-за того, что вылетают клепки, из-за размеров досок и их жесткости требуется почти идеальное состояние основания. Ламинат: минусы - вид очень дешевый (смотрится дешевле, наверное, только линолеум), материал прессованная бумага, из-за чего боязнь влаги. Плюсы - дешевизна от 10 у. е.( самый дорогой около 40 у.е.), простота в укладке и последующей замене, прочность на истирание, минимальная подготовка основания, незначительные неровности можно выровнять двумя слоями подложки. Вывод - если вопрос даже не в цене, то лучше постелить паркет натуральный, или массив паркетная доска, или хотя бы художественный паркет. Ответ от Зайчика: Я бы порекомендовала ламинат. Во-первых он дешевле. Во-вторых он меньше боится влаги, чем паркет. В третьих ламинат легче положить (даже можно самостоятельно), а паркет навряд ли вы сами положите. Тут еще зависит от того где вы хотите положить полы: в квартире или коттедже? и какого стиля(направления) интерьер будет выбран?. Для современных интерьеров больше подходит ламинат, а для классики и антиквариата паркет. Лично мне на внешний вид ламинат нравится больше, чем паркет, да и стиль у нас дома модерн. Кстати у нас на кухне тоже ламинат, но я бы сильно его в это помещение не рекомендовала (на кухню надо более моющиеся покрытия(линолеум, плитка) Или тогда делить на зоны: в обеденной зоне ламинат, а там где варят - плитка. Удачи вам в ремонте и обустройстве вашего жилья! Переходим к следующему вопросу о гипсокартоне. Zheny спрашивает: Может кто подскажет, почему "рвётся" на стыках гипсокартон, и как с этим бороться. Ссылочка годится. Отвечает сем: Возможно несколько причин: 1.Нарушена технология монтажа или отделки. 2. Здание или конструкции дают осадку. 3. Из-за недостаточной влажности пересыхают листы. Можно расшить трещины зашпаклевать, проклеить серпянкой, зашпаклевать- помогает не во всех случаях. Другой метод- расшить трещины, зашпаклевать, проклеить все поверхности стеклообоями, если не нравится рисунок на стеклообоях, то зашпаклевать за два раза и покрасить. Вместо стеклообоев можно использовать фактурные виниловые обои под покраску(рекомендую), или просто виниловые обои. Vab пишет: Я не понял, что значит рвется. Но, видимо, имеется в виду в местах разреза. Дык, можно его любым связующим пропитать. Силикатный клей (жидкое стекло), грунтовка и т.д. Если имеются в виду трещины, то только специальной шпатлевкой, чтобы она и в щель проникла. Genrih советует поступить так: Под направляющие профили (те, которые примыкают непосредственно к стенам (потолку, полу) нужно было проложить демпфирующую ленту (иногда помогает). Если речь о перегородках, возможно, применен профиль меньшего размера (он есть на 50,75,100 мм) , недооценена нагрузка дверного блока, открывающейся двери или другого навесного оборудования. Если потолок, то м.б. экономия на подвесах (2,3 на кв.м.). ГКЛ надо крепить вразбежку (т.е. не собирать 4 угла в одном месте),а также длинной стороной поперек намечающихся трещин в основании. Расшейте, прогрунтуйте щели, промажьте Унифлотом, проклейте бумажной серпянкой отшпаклюйте. На крайняк - обои. И последний вопрос – от Николая, подписчика нашей рассылки. Строю дом, в котором есть русская печь. Облицевал ее кафельной плиткой, для более привлекательности хотел бы покрасить все чугунное литье(дверки печи и т. д.),но встает проблема с температурой. Существует ли какая либо технология или есть спец. термокраски? Заранее благодарен за ответ!!! Я, Юлия Мастеркова, ответила ему так: Да, существуют термостойкие краски, которые выдерживают температуру свыше 300 градусов. Можно использовать краски для каминов, они бывают в аэрозольных баллончиках, что очень удобно. Эти краски Вы можете найти в салонах, где продаются каминные принадлежности или на строительных рынках. Lit добавил: Это краски на кремнийорганической основе. Существуют давно, раньше была только черная, теперь есть разные. У всех этих красок нужна высокотемпературная сушка - при комнатной температуре сохнут плохо. Gregori рассказал о технологии воронения: Добавлять за Lit-ом бесполезно:) Краски это здорово! Вот только раньше красок таких не было, а делали простое доброе воронение. Раскалят до кросна решетку, ручку, прочею фурнитуру и резко в масло. Вот вам и черный цвет и антикоррозийное покрытие. Ну вот, на сегодня это все. До новой встречи через неделю, которая состоится в любую погоду. Удачного вам ремонта! Юлия Мастеркова. http://subscribe.ru/ http://subscribe.ru/feedback/ Подписан адрес: Код этой рассылки: home.build.dommaster Отписаться Subscribe.Ru рекомендует: Журнал "Время бухгалтера" Электронное издание "Профбухгалтерия" Весы: Мужской Еженедельный гороскоп от Providence.Ru Лучшие тренеры и тренинги Москвы в VIP-Клубе ИА Финмаркет Козерог: Здоровье Ежемесячный гороскоп от Providence.Ru Рекламодателям Услуги компании О компании Партнерам Пресс-Центр Обратная связь ╘ 1997-2008 ЗАО «Интернет-проекты» ПЮГДЕКШ ТЮЙРСПМШИ ЙПЮЯЙЮ АЕПЕЛЕММНЯРЭ ПНД ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ЙПЮЯМШИ ОКНЫЮДЭ ЯЕЦНДМЪ ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ДЕРЯЙХИ ЛХП wow ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ЯКНЕМШИ ХГДЕКХЕ ХГНКЕМРЮ УА ЙАЕ ОКЮГЛЕММШИ ОЮМЕКЭ МЮЯРЕММШИ ОКЮЯРХЙНБШИ ОЮЙЕР ЯМНЯ КЧАНИ ЙНМЯРПСЙЖХЪ НПЙЕЯРП ЙПЕНКЭЯЙХИ РЮМЦН ЙСОХРЭ ЛХМХЛНИЙС ЙСОХРЭ УКЕАНОЕВЙС ХГДЕКХЕ ЯКНИЙЮ ДЛХРПХИ ЬСЛНЙ ЖЕМРП ОПНЙРНКНЦХЪ ВЕПМШИ ЙНТЕ ЯЙЮВЮРЭ ДКХММШИ МЮПД shell БЕКЧЙЯ longines ЦПСМР БХДЕНЯКНР ЮБРНЛЮРХВЕЯЙХИ НОНБЕЫЕМХЕ ЯЙЮВЮРЭ ЙНПНРЙХИ МЮПД ЯДЕКЮРЭ ОЮГК НРЙЮВЙЮ РСЮКЕР АКЧДН ТЮПТНП 5440.11 (ЙПШЬЙЮ) ЯОА ДНЯРЮБЙЮ ЖБЕР КЮЛХМЮРЮ ЙКЮЯЯ 32